50,000 milden sonra bir arabanın bakımı nasıl yapılır

Sıvıların, kayışların ve diğer mekanik bileşenlerin planlandığı gibi değiştirilmesi de dahil olmak üzere aracınızın bakımını düzenli olarak yapmak, aracınızı çalışır durumda tutmak için hayati öneme sahiptir. Çoğu üreticinin kendi tavsiye edilen servis aralıkları olsa da çoğu, 50,000 kilometrelik bakımın en önemli bakımlardan biri olduğu konusunda hemfikirdir.

Günümüzde üretilen arabaların çoğu maksimum verimlilik için tasarlanmıştır. Bu nedenle, bujiler, ateşleme noktaları ve triger kayışları gibi daha önce rutin değişimin parçası olan bazı bileşenlerin artık 50,000 milden fazla mesafe tamamlanana kadar değiştirilmesi gerekmiyor. Ancak 50,000 millik sürüş boyunca kontrol edilmesi ve bakımı yapılması gereken bazı bileşenler vardır.

Aşağıda çoğu yerli ve yabancı otomobilin, kamyonun ve SUV'un 50,000 mil servisini gerçekleştirmeye yönelik birkaç genel adım bulunmaktadır. Özellikle bugün sunulan garantileri kapsamak üzere, her üreticinin servis ve bileşen değişimi konusunda farklı gereksinimleri olduğunu lütfen unutmayın.

Aracınızın neye ihtiyaç duyduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi için planlı bakım sayfamızı ziyaret edin. Aracınızın ulaştığı her önemli kilometre taşı için hangi öğelerin değiştirilmesi, incelenmesi veya servise verilmesi gerektiği de dahil olmak üzere aracınızın bakım planına erişebilirsiniz.

Bölüm 1/6: Yakıt Hücresi Kapağının İncelenmesi

Günümüzün karmaşık yakıt sistemleri birkaç ayrı parçadan oluşmaktadır. Bununla birlikte, basitçe parçalara ayırırsanız, yakıt sistemi 50,000 mil içinde incelenmesi ve bakımı yapılması gereken iki ayrı bileşenden oluşur: yakıt filtresinin değiştirilmesi ve yakıt hücresi kapağının incelenmesi.

50,000 millik muayeneniz sırasında gerçekleştirmeniz gereken en kolay ilk şey, yakıt hücresi kapağını kontrol etmektir. Yakıt kapağında hasar görebilecek, sıkışabilecek, kesilebilecek veya aşınabilecek kauçuk bir O-halkası bulunur. Böyle bir durumda yakıt kapağının yakıt hücresini düzgün bir şekilde kapatma yeteneği etkilenebilir.

Çoğumuz yakıt hücresi kapağının kontrol edilmesi gerektiğini asla düşünmesek de gerçek şu ki yakıt hücresi kapağı (gaz kapağı), motorun güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için hayati bir bileşendir. Yakıt hücresi kapağı, yakıt sisteminin içinde bir sızdırmazlık sağlar. Kapak aşındığında veya conta arızalandığında aracın performansını, emisyon sistemini ve araç yakıt verimliliğini etkiler.

Adım 1: Yakıt hücresi kapağını inceleyin. Yakıt deposu kapağını uygun contalar açısından kontrol edin.

Kapağı taktığınızda bir veya daha fazla kez tıklaması gerekir. Bu, sürücüye kapağın doğru takıldığını bildirir. Yakıt hücresi kapağı taktığınızda tık sesi çıkarmıyorsa büyük olasılıkla hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekmektedir.

Adım 2: O-halkasını inceleyin. Lastik halkanın kesilmesi veya herhangi bir şekilde hasar görmesi durumunda yakıt hücresi kapağının tamamını değiştirmeniz gerekir.

Bu parçalar çok ucuz olduğundan, ünitenin tamamını değiştirmek en iyisidir.

Yakıt hücresinin takılması ve çıkarılması kolaysa ve kauçuk O-halkası iyi durumdaysa, sonraki 50,000 mil boyunca araç kullanabilmeniz gerekir.

Bölüm 2/6: Yakıt filtresinin değiştirilmesi

Yakıt filtreleri genellikle motor bölmesinin içinde ve doğrudan yakıt enjeksiyon sisteminin önünde bulunur. Yakıt filtreleri, aksi takdirde yakıt enjektör sistemine girebilecek ve yakıt hatlarını tıkayabilecek mikroskobik parçacıkları, döküntüleri ve kirletici maddeleri gidermek üzere tasarlanmıştır.

Yakıt filtreleri çeşitli şekil ve boyutlarda mevcuttur ve metalden veya bazı durumlarda aşındırıcı olmayan plastikten yapılır. Ancak yakıt kaynağı olarak kurşunsuz benzin kullanan çoğu otomobil, kamyon ve SUV'da yakıt filtresinin değiştirilmesi önerilir. Yakıt filtresini değiştirmek için özel talimatlar için kişisel servis kılavuzunuza başvurmalısınız ancak yakıt filtresini değiştirmeye yönelik genel adımlar aşağıda listelenmiştir.

Gerekli Malzemeler

• Uç anahtarları veya hat anahtarları
• Cırcır ve lokma seti
• Yedek yakıt filtresi
• Tornavidalar
• Solvent temizleyici

Adım 1: Yakıt filtresini ve yakıt hattı bağlantılarını bulun.. Çoğu yakıt filtresi arabanızın kaputunun altında bulunur ve genellikle metal parçalara benzer.

Çoğu yerli ve yabancı dört ve altı silindirli motorda, yakıt filtresi genellikle düz uçlu bir tornavida veya 10 mm'lik bir cıvata ile iki kelepçeyle sabitlenir.

Adım 2: Güvenlik için terminalleri aküden çıkarın..

Adım 3: Yakıt hattı bağlantılarının altına bir miktar bez parçası yerleştirin.. Bunun yakıt filtresinin ön ve arka tarafındaki bağlantılara yakın olması dağınıklığın azaltılmasına yardımcı olur.

Adım 4: Yakıt filtresinin her iki tarafındaki yakıt hattı bağlantılarını gevşetin..

Adım 5: Yakıt hatlarını yakıt filtresinden çıkarın..

6. Adım: Yeni Bir Yakıt Filtresi Takın. Yakıt akış yönüne dikkat edin. Çoğu yakıt filtresinde, hattın yakıt giriş ve çıkış hatlarına bağlandığı yönü gösteren bir ok bulunur. Eski yakıt filtresini ve yakıta bulanmış bezleri uygun şekilde atın.

Adım 7: Akü terminallerini yeniden bağlayın ve tüm aletleri çıkarın..

Adım 8: Yakıt filtresi değişimini kontrol edin.. Yakıt filtresi değişiminin başarılı olduğundan emin olmak için motoru çalıştırın.

• Dikkat: Yakıt filtresini her değiştirdiğinizde, yakıt sızıntısının olduğu bölgeye solvent bazlı bir temizleyici/yağ çözücü püskürtmelisiniz. Bu, kalan yakıtı ortadan kaldırır ve kaputun altında yangın veya yangın çıkma olasılığını azaltır.

Bölüm 3/6: Egzoz Sistemi Denetiminin Gerçekleştirilmesi

50,000 100,000 muayeneniz sırasında yapılması gereken bir diğer hizmet ise egzoz sistemi muayenesidir. Çoğu modern kamyon, SUV ve otomobil, aşınmaya başlamadan önce genellikle 10 milden veya 50,000 yıldan fazla dayanabilen çok iyi tasarlanmış egzoz sistemlerine sahiptir. Bununla birlikte, XNUMX km'lik bir bakım için, iyi bir "inceleme" yapmanız ve egzoz sistemleri için aşağıdaki ayrı bölümleri içeren bazı ortak sorun alanları üzerinde çalışmanız gerekecektir.

Gerekli Malzemeler

• Paletli veya sarmaşık
• el feneri
• paçavra alışverişi

Adım 1: Sistemi çeşitli noktalarda inceleyin. Katalitik konvertör bağlantılarını, susturucuyu ve egzoz sensörlerini kontrol edin.

Çoğu durumda hiçbir bileşeni değiştirmeniz gerekmeyecektir. Ancak aracınızın egzoz sisteminin belirli parçalarının hasar gördüğünü fark ederseniz, bu bileşenlerin doğru şekilde nasıl değiştirileceğini öğrenmek için servis kılavuzunuza bakın.

Adım 2: Katalitik Konvertörü İnceleyin. Katalitik konvertör, karbon monoksit, NOx ve hidrokarbonlar gibi tehlikeli gazları karbon monoksit, nitrojen ve hatta suya dönüştürmekten sorumludur.

Katalitik konvertör, üç farklı katalizör (metal) ve yanmamış hidrokarbon emisyonlarını filtreleyen ve bunları daha az tehlikeli parçacıklara dönüştüren bir dizi oda içerir. Çoğu katalitik konvertörün en az 100,000 ila 50,000 mil kat edilene kadar değiştirilmesine gerek yoktur; ancak XNUMX testi sırasında aşağıdaki olası sorunlar açısından kontrol edilmelidir:

Katalitik konvertörü egzoz sistemine bağlayan kaynakları inceleyin. Katalitik konvertör fabrikada ön tarafta egzoz manifolduna bağlanan egzoz borusuna ve katalitik konvertörün arkasındaki egzoz borusuna susturucuya kaynaklanmıştır. Bazen bu kaynaklar tuza, neme, yol kirine veya aracın aşırı dibe batmasına maruz kalması nedeniyle çatlar.

Aracın altına ulaşın veya aracı krikoyla kaldırın ve bu bileşenin ön ve arka tarafındaki kaynakları inceleyin. Eğer bunlar iyiyse devam edebilirsiniz. Kaynaklarınızda çatlaklar fark ederseniz, bunları en kısa sürede profesyonel bir tamirciye veya egzoz atölyesine tamir ettirmelisiniz.

Adım 3: Susturucuyu inceleyin. Buradaki inceleme, susturucuda herhangi bir yapısal hasar olup olmadığına bakmanız açısından benzerdir.

Susturucuda herhangi bir göçük olup olmadığına, susturucuyu egzoz borusuna bağlayan kaynaklarda hasar olup olmadığına ve susturucu gövdesi boyunca herhangi bir pas veya metal yorgunluğu olup olmadığına bakın.

50,000 milde susturucuda herhangi bir hasar fark ederseniz, güvenli tarafta olmak için onu değiştirmelisiniz. Susturucunuzu nasıl değiştireceğinize ilişkin tam talimatlar için aracınızın servis kılavuzuna bakın veya sertifikalı bir ASE tamircisine egzozunuzu sizin için kontrol ettirin.

Adım 4: Egzoz ve Oksijen Sensörlerini İnceleyin. 50,000 ila 100,000 mil arasında sıklıkla beklenmedik şekilde arızalanan ortak parçalardan biri egzoz gazı sensörleri veya oksijen sensörleridir.

Verileri aracın ECM'sine iletirler ve emisyon sistemini izlerler. Bu sensörler genellikle egzoz manifolduna veya egzoz borusundaki her bir çıkışa bağlanır. Bu parçalar aşırı sıcaklıklara maruz kalır ve bazen bu maruziyet nedeniyle kırılır.

Bu bileşenleri test etmek için ECM'de saklanan hata kodlarını indirmek üzere bir OBD-II tarayıcıya ihtiyacınız olabilir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere herhangi bir ciddi aşınma veya olası arıza belirtisi arayarak fiziksel muayeneyi tamamlayabilirsiniz:

Hasarlı kabloları veya bağlantıları veya kablo demetinde yanık izlerini arayın. Sensörün konumunu kontrol edin ve sert, gevşek veya bükülmüş olup olmadığını belirleyin. Hasar görmüş bir oksijen sensörünün olağandışı işaretlerini fark ederseniz, servis kılavuzunuzdaki uygun adımları gözden geçirerek sensörü değiştirin.

Bölüm 4/6: Otomatik şanzıman yağının ve filtrenin değiştirilmesi

50,000 milde bir diğer yaygın servis, otomatik şanzıman yağının ve filtresinin boşaltılması ve değiştirilmesidir. Çoğu modern otomatik şanzımanlı otomobil, yağın ve filtrenin ne zaman ve hatta değiştirilmesi gerekip gerekmediği konusunda farklı standartlara sahiptir. Aslında, CVT şanzıman kullanan yeni arabaların çoğu fabrikada mühürlenmiştir ve üretici, yağın veya filtrenin asla değiştirilmemesini tavsiye etmektedir.

Bununla birlikte, 2014'ten önce yayınlanan araçlara yönelik çoğu servis kılavuzu, otomatik şanzıman yağının, şanzıman içindeki filtrenin ve yeni tava contalarının her 50,000 milde bir değiştirilmesini önermektedir. Bu parçaların tümü birçok otomobil parçası mağazasında yedek kit olarak satılmaktadır; bu kit aynı zamanda yeni tava cıvatalarını ve hatta şanzımanınız için yeni bir tavayı da içerebilir. Şanzıman filtresini veya tavasını çıkardığınızda, yeni bir tava veya en azından yeni bir conta takmanız önemle tavsiye edilir.

Gerekli Malzemeler

• Karbüratör Temizleyici Kutusu
• Istif rafı
• Hidrolik asansöre erişim
• Jacks
• Jack duruyor
• Otomatik şanzıman yağının değiştirilmesi
• Şanzıman filtresinin değiştirilmesi
• Şanzıman tavası contasının değiştirilmesi
• paçavra alışverişi
• Soket/Cırcır Seti

Adım 1: Akü kablolarını akü terminallerinden ayırın.. Elektrikle çalıştığınızda akü kablolarını akü terminallerinden ayırmanız gerekir.

Şanzıman sıvısını ve filtreleri boşaltıp değiştirmeden önce hem pozitif hem de negatif terminalleri çıkarın.

Adım 2: Arabayı kaldırın. Bunu bir hidrolik kaldırıcı üzerinde yapın veya aracı krikoyla kaldırın ve sehpaların üzerine yerleştirin.

Şanzıman sıvısını boşaltmak ve filtreyi değiştirmek için aracın alt takımına erişmeniz gerekecektir. Hidrolik asansöre erişiminiz varsa bu kaynağı kullanın çünkü bu görevi tamamlamak çok daha kolaydır. Değilse, arabanın ön kısmını kaldırın ve sehpaların üzerine yerleştirin.

Adım 3: Şanzıman yağı tahliye tapasını boşaltın.. Arabayı kaldırdıktan sonra eski yağı şanzımandan boşaltmak gerekir.

Bu, şanzıman tavasının altındaki tahliye tapasının çıkarılmasıyla tamamlanır. Tapa genellikle çoğu yağ karterindeki yağ tapasına benzer; bu da onu çıkarmak için 9/16" veya ½" lokma anahtar (veya metrik eşdeğeri) kullanacağınız anlamına gelir.

Dökülen yağı temizlemek için yağ tapasının altında bol miktarda atölye bezinin bulunduğu bir drenaj tavası olduğundan emin olun.

Adım 4: Aktarım tavasını çıkarın. Yağ boşaltıldıktan sonra şanzıman içindeki filtreyi değiştirmek için şanzıman tavasını çıkarmanız gerekecektir.

Tavayı otomatik şanzımanın altına sabitleyen ve çıkarılması gereken genellikle 8 ila 10 cıvata vardır. Tavayı çıkardıktan sonra bir kenara koyun; yeniden takmadan önce tavayı temizlemeniz ve yeni bir conta takmanız gerekecektir.

Adım 5: Şanzıman Filtresi Tertibatını Değiştirin. Yağı ve yağ karterini şanzımandan çıkardıktan sonra filtre grubunu da çıkarmanız gerekecektir.

Çoğu durumda, filtre düzeneği tork konvertörü mahfazasının tabanına tek bir cıvatayla bağlanır veya yağ borusu üzerinde serbestçe kayar. Devam etmeden önce, şanzıman filtresinin çıkarılması ve şanzımandan çıkarılmasıyla ilgili uygun teknikler için aracınızın servis kılavuzuna bakın.

Filtreyi çıkardıktan sonra filtre bağlantısını temiz bir bezle temizleyin ve yeni bir filtre takın.

Adım 6: Şanzıman tavasını temizleyin ve contayı takın. Şanzıman tavasını çıkardığınızda conta büyük ihtimalle şanzımana takılı değildir.

Bazı araçlarda contanın alt kısmına silikonlamanız istenirken bazılarında bu adıma gerek duyulmaz. Ancak hepsinde contanın temiz, yağsız bir yüzeye yapıştırılması gerekir.

Bunu yapmak için, yenisini almadığınız sürece şanzıman tavasını temizlemeniz gerekecektir. Boş bir kova bulun ve karbüratör temizleyiciyi şanzıman tavasına püskürtün, üzerinde yağ kalıntısı kalmadığından emin olmak için birkaç kez temizlediğinizden emin olun.

Şanzıman yağı orada "saklanma" eğiliminde olduğundan, yağ karterinin içindeki mutfaklara özellikle dikkat edin. Yağ karterini basınçlı hava veya temiz bir bezle üfleyerek kurutun.

Yağ karterini temizledikten sonra yeni contayı eski contayla aynı yönde yağ karterinin üzerine yerleştirin. Kullanım kılavuzunuz yeni contayı tavaya silikonlamanızı söylüyorsa, bunu şimdi yapın.

Adım 7: Yağ karterini takın. Yağ karterini şanzımanın üzerine yerleştirin ve vidaları sırayla her deliğe sokarak takın.

Tava cıvatalarını servis kılavuzunda belirtildiği şekilde sıkın. Çoğu durumda cıvatalar, contanın uygun şekilde sıkıştırılmasını sağlayacak şekilde sıkılır. Bu model için servis kılavuzunuza ve önerilen cıvata tork ayarlarına bakın.

Adım 8: Şanzımanı önerilen yeni otomatik şanzıman yağıyla doldurun.. Her marka ve model için farklı derecelerde ve kalınlıklarda yağ kullanılması tavsiye edilir.

Bu bilgiyi genellikle servis kılavuzunuzda bulacaksınız. Arabanızın kaputunu açın ve şanzıman yağı doldurma ağzını bulun. Önerilen miktarda şanzıman yağını şanzımana ekleyin.

Tamamlandığında, şanzıman seviye çubuğunu kullanarak sıvı seviyesini kontrol etmek için yaklaşık 4 dakika bekleyin. Seviye düşükse, istenen seviyeye ulaşana kadar her seferinde ¼ litre şanzıman yağı ekleyin.

Adım 9: Aracı indirip test sürüşü yapın, ısındıktan sonra şanzıman sıvısını kontrol edin.. Şanzımanlar hidrolik ünitelerdir, dolayısıyla ilk sıvı değişiminden sonra yağ seviyesi düşecektir.

Araç bir süre çalıştıktan sonra sıvı ekleyin. Yağ değişiminden sonra sıvı eklenmesine ilişkin kesin öneriler için lütfen aracınızın servis kılavuzuna bakın.

Bölüm 5/6: Süspansiyon Bileşenlerinin Kontrolü

Ön bileşenin aşınmasını etkileyen birkaç farklı unsur vardır. Ön süspansiyon bileşenleri zamanla veya kilometre nedeniyle aşınır. 50,000 mil sınırına ulaştığınızda ön süspansiyonunuzu hasar belirtileri açısından incelemelisiniz. Ön süspansiyonunuzu kontrol etmeye gelince, genellikle diğerlerinden önce aşınan iki özel parça vardır: CV mafsalları ve rot kolları.

Hem CV mafsalları hem de rot kolları, lastiklerin ve tekerleklerin araca bağlandığı tekerlek göbeğine bağlanır. Bu iki bileşen her gün çok büyük strese maruz kalır ve araç 100,000 mil eşiğine ulaşmadan önce aşınır veya bozulur.

1. Adım: Arabayı kaldırın. Bağlantı çubuklarının ve CV mafsallarının kontrol edilmesi çok basit bir kontroldür. Tek yapmanız gereken alt salıncak koluna kriko yerleştirerek aracınızın ön kısmını krikoyla kaldırmak ve aşağıdaki adımları takip etmektir.

Adım 2: CV Mafsalı/Rotilini İnceleyin. CV mafsallarınızın durumunu kontrol etmek için tek yapmanız gereken yerden kaldırılan tekerleğin üzerine iki elinizi koymaktır.

Sağ elinizi saat 12:00, sol elinizi ise saat 6:00 konumuna yerleştirin ve lastiği ileri geri sallamaya çalışın.

Lastik hareket ederse CV mafsalları aşınmaya başlar ve değiştirilmeleri gerekir. Lastik güçlüyse ve az hareket ediyorsa CV mafsalları iyi durumda demektir. Bu hızlı fiziksel incelemeden sonra CV bagajındaki lastiğin arkasına bakın. Bagaj yırtılmışsa ve tekerlek davlumbazının altında çok fazla gres görüyorsanız, CV körüğünü ve CV mafsalını değiştirmelisiniz.

Adım 3: Bağlantı Çubuklarını İnceleyin. Bağlantı çubuklarını incelemek için ellerinizi saat 3 ve 9 konumlarına yerleştirin ve lastiği sola ve sağa hareket ettirmeye çalışın.

Lastikler hareket ederse, rot kolu veya rot kolu burçları hasar görmüştür ve değiştirilmeleri gerekir. Bu bileşenlerin her ikisi de, kontrol listesindeki bir sonraki adım tamamlandıktan sonra profesyonel bir süspansiyon hizalama atölyesi tarafından kontrol edilmesi ve ayarlanması gereken süspansiyon hizalaması açısından kritik öneme sahiptir.

Bölüm 6/6: Dört lastiğin tamamını değiştirin

Fabrikada takılan lastiklerin çoğu, yeni araç sahiplerini etkilemek için mümkün olan en yumuşak sürüşü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır, ancak bunun da bir bedeli vardır. OEM lastikler genellikle çok yumuşak bir kauçuk bileşiğinden yapılır ve yalnızca yaklaşık 50,000 mil dayanır (her 5,000 milde bir uygun şekilde döndürülürlerse, her zaman uygun şekilde şişirilirlerse ve süspansiyon hizalama sorunları yoksa). Yani 50,000 mile ulaştığınızda yeni lastik almaya hazır olmalısınız.

1. Adım: Lastik işaretlerini inceleyin. Günümüzde üretilen lastiklerin çoğu metrik "P" lastik boyutlandırma sistemine tabidir.

Fabrikada monte edilmişlerdir ve maksimum performans için aracın süspansiyon tasarımını geliştirmek veya eşleştirmek üzere tasarlanmıştır. Bazı lastikler yüksek performanslı sürüş için tasarlanırken, diğerleri agresif yol koşulları veya dört mevsim kullanım için tasarlanmıştır.

Tam amacı ne olursa olsun, aracınızdaki lastikler hakkında bilmeniz gereken ilk şey, sayıların ne anlama geldiğidir. Alışverişe çıkmadan önce hatırlamanız gereken birkaç önemli ayrıntı.

Lastiğin yan tarafına bakın ve boyutunu, yük değerini ve hız değerini bulun. Yukarıdaki görselde görüldüğü gibi lastik ebadı "P" harfinden sonra başlamaktadır.

İlk sayı lastiğin genişliğidir (milimetre cinsinden), ikinci sayı ise en-boy oranı olarak adlandırılan şeydir (bu, lastiğin kordonundan lastiğin tepesine kadar olan yüksekliğidir. Bu oran, en-boy oranıdır. Lastiğin genişliği).

Son tanım "R" harfidir (Radyal Lastik anlamına gelir) ve ardından inç cinsinden tekerlek çapı boyutu gelir. Kağıda yazılacak son sayılar yük endeksi (iki sayı) ve ardından hız endeksi (genellikle S, T, H, V veya Z harfleri) olacaktır.

Adım 2: Aynı Boyuttaki Lastikleri Seçin. Yeni lastik satın aldığınızda lastikleri HER ZAMAN fabrika lastikleriyle aynı boyutta tutmalısınız.

Lastik boyutu, dişli oranları, şanzıman kullanımı, hız göstergesi ve motor performansı dahil olmak üzere çeşitli işlevleri etkiler. Ayrıca değiştirildiği takdirde aracın yakıt ekonomisini ve stabilitesini de etkileyebilir. Bazı insanlar size ne söylerse söylesin, lastiğinizi daha büyük bir lastikle değiştirmek iyi bir fikir DEĞİLDİR.

Adım 3: Lastikleri çift olarak satın alın.. Lastik satın aldığınızda, bunları en az çift (aks başına) olarak aldığınızdan emin olun.

Çoğu üretici dört lastiğin tamamını aynı anda satın almanızı önerir; ve dört yeni lastik iki yeni lastikten daha güvenli olduğundan bunu varsaymakta haklılar. Ayrıca, dört yeni lastikle başladığınızda doğru lastik değiştirme prosedürlerini uyguladığınızdan emin olabilirsiniz. Lastikler maksimum 5,000 milde bir değiştirilmelidir (özellikle önden çekişli araçlarda). Doğru lastik rotasyonu kilometre performansını %30'a kadar artırabilir.

4. Adım: İkliminize uygun bir lastik satın aldığınızdan emin olun. Günümüzde üretilen lastiklerin çoğu dört mevsim lastikleri olarak kabul edilmektedir; ancak bazıları daha soğuk, ıslak ve karlı yollara diğerlerinden daha uygundur.

Bir lastiği karlı veya buzlu yollarda iyi kılan üç unsur vardır.

Lastik tam deliklerle tasarlanmıştır: Karlı veya ıslak yollarda araç kullanırken, "kendi kendini temizleme" özelliği iyi olan bir lastik istersiniz. Bu, lastiğin yanlardan döküntülerin çıkmasına izin veren tam oluklu kanallara sahip olması durumunda yapılır.

Lastiğin iyi "kanalları" vardır: Kanallar lastik sırtının içindeki küçük dalgalı çizgilerdir. Aslında küçük buz parçacıklarını çıta ünitesine çekmek için tasarlandılar. Düşündüğünüzde nedeni basit: Buza yapışabilen tek şey nedir? Cevabınız “Daha fazla buz” ise haklısınız.

Kanallara buz girdiğinde, aslında lastiğin buza yapışmasına yardımcı olur, bu da lastik kaymasını azaltır ve buzlu veya karlı yollarda fren mesafesini önemli ölçüde azaltabilir.

Çoğu hava koşuluna uygun bir lastik satın alın. Las Vegas'ta yaşıyorsanız kış lastiğine ihtiyaç duyma olasılığınız oldukça düşüktür. Elbette zaman zaman karla karşılaşabilirsiniz ancak çoğu zaman ıslak veya kuru yollarla uğraşacaksınız.

Bazı lastik perakendecileri Buffalo, New York, Minnesota veya Alaska gibi yollarda buzun aylarca kaldığı yerler için uygun olan "kar lastiklerini" müşterilerine satmaya çalışıyor. Ancak kış lastikleri çok yumuşaktır ve kuru yollarda çabuk aşınır.

Adım 5: Yeni lastiklerinizi taktıktan sonra tekerleklerinizi profesyonelce hizalayın.. Yeni lastik satın aldığınızda ön süspansiyonunuzu her zaman profesyonelce hizalatmalısınız.

50,000 milde bu aynı zamanda çoğu durumda üretici tarafından da tavsiye edilmektedir. Bir çukura çarpmak, kaldırımları kesmek ve sürekli olarak engebeli yollarda sürüş yapmak da dahil olmak üzere ön ucun yanlış hizalanmasına neden olabilecek birkaç şey vardır.

İlk 50,000 mil boyunca aracınız bu durumların çoğuna karşı hassastır. Ancak profesyonel süspansiyon ayar bilgisayarınız ve destek ekipmanınız olmadığı sürece bu tek başınıza yapılmaması gereken bir iştir. Yeni lastik satın aldıktan hemen sonra, profesyonel bir süspansiyon atölyesinde ön tarafı düzleştirterek ön tarafınızın düzleştirilmesini sağlayın. Bu, lastiğin uygun şekilde aşınmasını sağlayacak ve kayma veya patinaj olasılığını azaltacaktır.

Aracınızın düzenli bakımı, mekanik bileşenlerin uzun ömürlü olması açısından hayati öneme sahiptir. 50,000 mile yaklaşan bir aracınız varsa, aracınızın rutin bakımını yaptığınızdan emin olmak için AvtoTachki'nin sertifikalı teknisyenlerinden birinin evinize veya işyerinize gelmesini sağlayın.