Bir yakıt pompası nasıl teşhis edilir. Arabadaki yakıt pompasının teşhisi

Yakıt pompası, adından da anlaşılacağı gibi, motor güç kaynağı sistemine yakıt pompalamak için tasarlanmıştır. Enjektörlerin içten yanmalı motorun silindirlerine yeterli miktarda benzin püskürtebilmesi için yakıt sisteminde belirli bir basıncın muhafaza edilmesi gerekir. Yakıt pompasının yaptığı tam olarak budur. Yakıt pompası çalışmaya başlarsa, bu içten yanmalı motorun çalışmasını hemen etkiler. Çoğu durumda, bir yakıt pompasının teşhisi ve sorun giderme, sürücülerin kendi başlarına yapması için oldukça uygun maliyetlidir.

Eski günlerde, benzin pompaları genellikle mekanikti, ancak bu tür cihazlar uzun zamandır bir tarih oldu, ancak hala karbüratörlü ICE'li eski arabalarda bulunabiliyorlar. Tüm modern arabalar bir elektrikli pompa ile donatılmıştır. İlgili röle etkinleştirildiğinde etkinleştirilir. Ve kontak açıldığında röle devreye girer. Marş marşı ile birkaç saniye beklemek daha iyidir; bu süre zarfında pompa, içten yanmalı motorun normal çalışması için yakıt sisteminde yeterli basınç oluşturacaktır. Motor kapatıldığında, yakıt pompasını çalıştıran rölenin enerjisi kesilir ve sisteme yakıt pompalanması durur.

Kural olarak, benzin pompası yakıt deposunun içinde bulunur (dalgıç tip cihaz). Bu düzenleme, yakıtla yıkama nedeniyle oluşan pompanın soğutulması ve yağlanması sorununu çözmektedir. Aynı yerde, gaz deposunda genellikle bir şamandıra ve sistemdeki basıncı düzenleyen kalibre edilmiş bir yaya sahip bir baypas valfi ile donatılmış bir yakıt seviye sensörü bulunur. Ek olarak, pompa girişinde, nispeten büyük döküntülerin geçmesine izin vermeyen kaba bir filtreleme ağı vardır. Birlikte, tüm bu cihazlar tek bir yakıt modülü oluşturur.

Pompanın elektrikli kısmı, 12 V voltajlı yerleşik bir ağ tarafından desteklenen doğru akımlı bir elektrikli içten yanmalı motordur.

En yaygın olarak kullanılan benzin pompaları santrifüj (türbin) tipindedir. İçlerinde, bıçakları sisteme yakıt enjekte eden elektrikli içten yanmalı motorun eksenine bir pervane (türbin) monte edilmiştir.

Daha az yaygın olanı, dişli ve silindir tipinin mekanik bir parçası olan pompalardır. Genellikle bunlar, yakıt hattındaki bir aralığa monte edilen uzak tip cihazlardır.

İlk durumda, elektrikli içten yanmalı motorun ekseninde, biri diğerinin içinde olmak üzere iki dişli bulunur. İç kısım, eksantrik bir rotor üzerinde döner, bunun sonucunda çalışma odasında dönüşümlü olarak seyrekleşme ve artan basınca sahip alanlar oluşur. Basınç farkı nedeniyle yakıt pompalanır.

İkinci durumda, dişliler yerine, süper şarj cihazındaki basınç farkı, çevresine yerleştirilmiş makaralı bir rotor oluşturur.

Dişli ve döner makaralı pompalar yakıt deposunun dışına monte edildiğinden, aşırı ısınma onların ana sorunu haline gelir. Bu nedenle araçlarda bu tür cihazlar neredeyse hiç kullanılmamaktadır.

Yakıt pompası oldukça güvenilir bir cihazdır. Normal çalışma koşullarında ortalama 200 bin kilometre yaşar. Ancak bazı faktörler ömrünü önemli ölçüde etkileyebilir.

Yakıt pompasının ana düşmanı sistemdeki kirdir. Bu nedenle pompanın daha yoğun bir modda çalışması gerekir. Elektrik motorunun sargısındaki aşırı akım, aşırı ısınmasına katkıda bulunur ve kablo kopması riskini artırır. Bıçaklardaki kum, metal talaşları ve diğer tortular çarkı tahrip eder ve sıkışmasına neden olabilir.

Çoğu durumda yabancı partiküller, benzin istasyonlarında genellikle temiz olmayan benzinle birlikte yakıt sistemine girer. Arabadaki yakıtı temizlemek için özel filtreler vardır - daha önce bahsedilen kaba filtreleme ağı ve ince bir yakıt filtresi.

Yakıt filtresi, periyodik olarak değiştirilmesi gereken bir sarf malzemesidir. Zamanında değiştirilmezse, yakıt pompası tıkanmış bir filtre elemanından yakıt pompalamakta güçlük çekerek yırtılır.

Kaba ağ da tıkanır, ancak filtreden farklı olarak yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir.

Yakıt deposunun altında kir birikerek filtrelerin hızlı tıkanmasına neden olabilir. Bu durumda, tank yıkanmalıdır.

Yakıt pompasının ömrünü kısaltır ve bazı sürücülerin uyarı ışığı yanana kadar yakıt kalıntıları üzerinde araç kullanma alışkanlığını azaltır. Nitekim bu durumda pompa benzinin dışındadır ve soğutmadan mahrumdur.

Ek olarak, yakıt pompası elektrik sorunları nedeniyle arızalanabilir - hasarlı kablolama, konektördeki oksitlenmiş kontaklar, yanmış bir sigorta, arızalı bir başlatma rölesi.

Yakıt pompasının arızalanmasına neden olan nadir nedenler, örneğin yakıt modülünün ve içinde bulunan pompanın arızalı hale gelebileceği bir darbe sonucu tankın yanlış montajı ve deformasyonunu içerir.

Pompa arızalıysa, bu öncelikle içten yanmalı motora giden yakıt besleme sistemindeki basıncı etkileyecektir. Düşük basınçta, yanma odalarındaki hava-yakıt karışımının optimal bileşimi sağlanamayacaktır, bu da içten yanmalı motorun çalışmasında sorunların ortaya çıkacağı anlamına gelir.

Dış belirtiler farklı olabilir.

·       

• İçten yanmalı motorun sesi, özellikle ısınma sırasında normalden biraz farklı olabilir. Bu belirti, yakıt pompası hastalığının erken evresi için tipiktir.

• Gözle görülür güç kaybı. İlk başta, esas olarak yüksek hızlarda ve yokuş yukarı sürerken etkiler. Ancak pompanın durumu kötüleştikçe, yolun düz kısımlarında normal modlarda da seğirmeler ve periyodik yavaşlamalar meydana gelebilir.

• Açma, dalgalı dönüşler, durumun daha da kötüleştiğinin işaretleridir.

• Yakıt deposundan gelen artan gürültü veya yüksek sesli uğultu, acil müdahale gerektiğini gösterir. Ya pompanın kendisi son ayaktadır ya da sistemdeki kirlilikten dolayı yükü kaldıramaz. Kaba filtre süzgecinin basit bir şekilde temizlenmesi yakıt pompasını ölümden kurtarabilir. İnce temizlik yapan bir yakıt filtresi de arızalıysa veya uzun süredir değiştirilmediyse sorun yaratabilir.

• Başlatma sorunları. Isınmış içten yanmalı motor zorlukla başlasa bile işler gerçekten kötü. marş motorunun uzun süre çalıştırılması ihtiyacı, pompanın içten yanmalı motoru çalıştırmak için sistemde yeterli basınç oluşturamayacağı anlamına gelir.

• Gaz pedalına bastığınızda ICE durur. Dedikleri gibi, "geldi" ...

• Benzin deposundan normal sesin gelmemesi, yakıt pompasının çalışmadığını gösterir. Pompaya bir son vermeden önce, başlatma rölesini, sigortayı, kablo bütünlüğünü ve konektördeki kontakların kalitesini teşhis etmeniz gerekir.

Bu belirtilerden bazılarının yalnızca yakıt pompasını değil, aynı zamanda bir dizi başka parçayı da gösterebileceği akılda tutulmalıdır - kütle hava akış sensörü, gaz kelebeği konum sensörü, damper ayar elemanı, rölanti hız kontrolörü, tıkalı hava filtre, ayarlanmamış valf boşlukları.

Pompanın sağlığı hakkında şüpheler varsa, özellikle sistemdeki basıncı ölçmek için ek teşhisler yapmaya değer.

Yakıt besleme sistemiyle ilgili herhangi bir manipülasyon sırasında, yakıt hatlarının bağlantısı kesilirken, yakıt filtresi değiştirilirken, bir basınç göstergesi bağlanırken vb. dökülebilecek benzinin tutuşma riskinin farkında olunmalıdır.

Basınç, bir yakıt basınç göstergesi kullanılarak ölçülür. Ek olarak, bağlanmak için bir adaptöre veya tişörte ihtiyacınız olabilir. Cihazla birlikte gelirler, aksi takdirde bunları ayrı olarak satın almanız gerekir. Bir hava (lastik) basınç göstergesi kullanabilirsiniz, ancak böyle bir cihaz çok daha yüksek bir basınç için tasarlanmıştır ve ölçeğin başlangıcında önemli bir hata verecektir.

Her şeyden önce, sistemdeki basıncı boşaltmanız gerekir. Bunu yapmak için, onu çalıştıran röleyi veya ilgili sigortayı çıkararak yakıt pompasının enerjisini kesin. Röle ve sigortanın bulunduğu yer, aracın servis belgelerinde bulunabilir. o zaman içten yanmalı motoru enerjisiz bir pompa ile çalıştırmanız gerekir. Yakıt pompalama olmayacağından, içten yanmalı motor, rampada kalan benzini tüketerek birkaç saniye sonra duracaktır.

Ardından, yakıt rayına özel bir bağlantı parçası bulmanız ve bir basınç göstergesi bağlamanız gerekir. Rampada bir manometre bağlamak için yer yoksa, cihaz bir tişört vasıtasıyla yakıt modülünün çıkış bağlantısına bağlanabilir.

Marş rölesini (sigorta) yeniden takın ve motoru çalıştırın.

Benzinli içten yanmalı motorlar için, başlangıç ​​basıncı yaklaşık 3 ... 3,7 bar (atmosfer), rölantide - yaklaşık 2,5 ... 2,8 bar, sıkışmış bir tahliye borusu (dönüş) - 6 ... 7 bar olmalıdır.

Manometrenin MegaPaskal cinsinden bir ölçek derecesi varsa, ölçüm birimlerinin oranı aşağıdaki gibidir: 1 MPa = 10 bar.

Belirtilen değerlerin ortalaması alınır ve belirli bir içten yanmalı motorun parametrelerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Çalıştırma sırasında basınçtaki yavaş artış, aşırı derecede kirlenmiş bir yakıt filtresini gösterir. Diğer bir sebep de tankta yeterli yakıt olmaması olabilir, bu durumda pompanın kolayca sıkıştırdığı bilinen havayı emiyor olması olabilir.

İçten yanmalı motorun rölanti devrinde basınç göstergesi iğnesinin dalgalanması, yakıt basınç regülatörünün yanlış çalıştığını gösterir. Veya kaba ağ basitçe tıkanmıştır. Bu arada, bazı durumlarda, yakıt modülü ampulünün ayrıca teşhis edilmesi ve gerekirse yıkanması gereken ek bir ızgarası olabilir.

Motoru kapatın ve basınç göstergesi okumalarını takip edin. Basınç nispeten hızlı bir şekilde yaklaşık 0,7…1,2 bar'a düşmeli ve bir süre bu seviyede kalmalı, ardından 2…4 saat içinde yavaş yavaş azalacaktır.

Motor durduktan sonra cihaz okumalarında hızlı bir düşüş, yakıt basıncı regülatörünün arızalandığını gösterebilir.

Yakıt pompasının performansını kabaca tahmin etmek için herhangi bir alet gerekmez. Bunu yapmak için dönüş hattını rampadan ayırmanız ve bunun yerine hortumu bağlamanız ve bir ölçüm skalası olan ayrı bir kaba yönlendirmeniz gerekir. 1 dakika içinde, çalışan bir pompa normalde yaklaşık bir buçuk litre yakıt pompalamalıdır. Bu değer, pompa modeline ve yakıt sistemi parametrelerine bağlı olarak biraz değişebilir. Düşük performans, pompanın kendisiyle ilgili sorunları veya yakıt hattı, enjektörler, filtre, ağ vb.

Kontak anahtarının çevrilmesi, yakıt pompasını çalıştıran röleye 12 volt sağlar. Birkaç saniye içinde, çalışan bir pompanın gürültüsü yakıt deposundan açıkça duyularak sistemde gerekli basıncı oluşturur. ayrıca, içten yanmalı motor çalıştırılmazsa durur ve genellikle rölenin tık sesini duyabilirsiniz. Bu olmazsa, sorunun nedenini bulmanız gerekir. Ve güç kaynağını kontrol ederek başlamalısınız.

1. Her şeyden önce, yakıt pompasına güç sağlayan sigortanın bütünlüğünü bulup kontrol ediyoruz. görsel olarak veya bir ohmmetre ile teşhis edilebilir. Atmış sigortayı aynı değere sahip benzer bir sigortayla değiştiririz (aynı akım için hesaplanır). Her şey yolundaysa, hafiften indiğimize sevindik. Ancak yeni sigortanın da atması muhtemeldir. Bu, devresinde kısa devre olduğu anlamına gelir. Kısa devre giderilene kadar sigortayı değiştirme girişimleri anlamsızdır.

Kablolar kısa devre yapabilir - hem kasaya hem de birbirlerine. Ohmmetre ile arayarak belirleyebilirsiniz.

Bir elektrik içten yanmalı motorun sargısında bir dönüşler arası kısa devre de olabilir - servis edilebilir bir içten yanmalı motorun sargısının direnci genellikle sadece 1 ... 2 Ohm olduğundan, çevir sesiyle güvenle teşhis etmek zordur. .

İzin verilen akımın aşılması, elektrikli içten yanmalı motorun mekanik sıkışmasından da kaynaklanabilir. Bunu teşhis etmek için yakıt modülünü çıkarmanız ve yakıt pompasını sökmeniz gerekecektir.

2. Pompa çalışmazsa, başlatma rölesi arızalı olabilir.

Örneğin bir tornavidanın sapıyla hafifçe vurun. Belki kontaklar sadece sıkışmıştır.

Çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu, terminaller oksitlenirse işe yarayabilir.

Açık olmadığından emin olmak için röle bobinini çalın.

Son olarak, röleyi yedek bir röle ile değiştirebilirsiniz.

Başka bir durum daha var - pompa çalışıyor, ancak röle kontaklarının açılmaması nedeniyle kapanmıyor. Çoğu durumda yapışma, dokunarak ortadan kaldırılabilir. Bu başarısız olursa, röle değiştirilmelidir.

3. Sigorta ve röle iyi durumdaysa ancak pompa çalışmıyorsa, yakıt modülündeki konektöre 12V gelip gelmediğini teşhis edin.

Multimetre problarını 20 ... 30 V sınırında DC voltaj ölçüm modunda konektör terminallerine bağlayın. Multimetre yoksa 12 Volt ampul bağlayabilirsiniz. Kontağı açın ve cihazın veya ampulün okumalarını teşhis edin. Voltaj yoksa, kablolamanın bütünlüğünü ve konektörün kendisinde bir kontağın varlığını teşhis edin.

4. Yakıt modülü konektörüne güç verilirse, ancak hastamız hala yaşam belirtisi göstermiyorsa, gün ışığına çıkarmamız ve mekanik sıkışma olmadığından (veya bulunmadığından) emin olmak için elle kaydırmamız gerekir. .

Daha sonra sarımı bir ohmmetre ile teşhis etmelisiniz. Eğer kırılırsa, sonunda yakıt pompasının öldüğünü ilan edebilir ve güvenilir bir satıcıdan yenisini sipariş edebilirsiniz. Canlandırmak için zamanınızı boşa harcamayın. Bu umutsuz bir konudur.

Sargı çalarsa, cihaza doğrudan aküden voltaj uygulayarak cihazı teşhis edebilirsiniz. Çalışıyor - yerine geri koyun ve bir sonraki kontrol noktasına geçin. Hayır - yeni bir yakıt pompası satın alın ve kurun.

Normalde benzinle soğutulup yağlandığından, depodan çıkarılan yakıt pompasını yalnızca kısa bir süre için çalıştırmak mümkündür.

5. Yakıt modülü söküldüğünden, kaba filtrasyon ağını teşhis etme ve yıkama zamanı. Bir fırça ve benzin kullanın, ancak ağı yırtmamak için aşırıya kaçmayın.

6. Yakıt basınç regülatörünü teşhis edin.

Motor durdurulduktan sonra sistemdeki basınç hızla sıfıra düşerse regülatör şüpheli olabilir. Normalde, birkaç saat içinde yavaşça azalması gerekir. Ayrıca, arızası nedeniyle, sistemdeki basınç, pompa çalışırken normalden önemli ölçüde düşük olabilir, çünkü benzinin bir kısmı açık çek valf üzerinden sürekli olarak depoya geri döner.

Bazı durumlarda, sıkışmış bir valf doğru konuma döndürülebilir. Bunu yapmak için dönüş hortumunu sıkıştırın ve yakıt pompasını çalıştırın (kontağı açın). Sistemdeki basınç maksimuma ulaştığında hortumu aniden serbest bırakmanız gerekir.

Durum bu şekilde düzeltilemezse, yakıt basınç regülatörünün değiştirilmesi gerekecektir.

7. Enjeksiyon memelerini yıkayın. Ayrıca tıkanabilirler ve yakıt pompasının çalışmasını zorlaştırarak artan gürültüye neden olabilirler. Yakıt hatlarının ve rampaların tıkanması daha az yaygındır, ancak bu tamamen göz ardı edilemez.

8. Her şey kontrol edilip yıkanırsa, yakıt filtresi değiştirilirse ve benzin pompası hala yüksek ses çıkarır ve yakıtı kötü pompalarsa, geriye tek bir şey kalır - yeni bir cihaz satın almak ve eskisini bir kuyuya göndermek - dinlenmeyi hak etti. Bu durumda, komple bir yakıt modülü satın almak gerekli değildir, sadece ICE'nin kendisini satın almak yeterlidir.

Yakıt ikmali sırasında yabancı partiküllerin aslan payı yakıt sistemine girdiğinden, yakıtın saflığının yakıt pompasının sağlığının anahtarı olduğunu söyleyebiliriz.

Kanıtlanmış benzin istasyonlarında yüksek kaliteli yakıtla yakıt ikmali yapmaya çalışın.

Benzini depolamak için iç duvarlarda korozyona neden olabilecek eski metal bidonlar kullanmayın.

Filtre elemanlarını zamanında değiştirin / temizleyin.

Depoyu tamamen boşaltmaktan kaçının, her zaman en az 5 ... 10 litre yakıtı olmalıdır. İdeal olarak, her zaman en az dörtte biri dolu olmalıdır.

Bu basit önlemler, yakıt pompasını uzun süre iyi durumda tutacak ve arızasıyla ilgili hoş olmayan durumlardan kaçınacaktır.