Ateşleme bobininin bozulması

Terim altında ateşleme bobininin bozulması veya mum ucu, kısa sürelerde meydana gelen direnç azalması nedeniyle gövdenin veya tel yalıtımının en zayıf noktasında bozulma olarak anlaşılır. Bu, çatlakların veya erimenin ortaya çıkmasına neden olan mekanik hasardır. Muhafazanın yüzeyinde, arıza yeri siyah, yanmış noktalar, uzunlamasına izler veya beyaz çatlaklar gibi görünüyor. Bu tür yanıp sönen kıvılcım yerleri özellikle yağışlı havalarda tehlikelidir. Bu arıza, yalnızca karışımın ateşlenmesinin ihlaline değil, aynı zamanda ateşleme modülünün tamamen arızalanmasına da yol açar.

Çoğu zaman, bu tür yerlerin görsel olarak fark edilmesi zor değildir, ancak bazen bir multimetre veya osiloskop ile değil, basit bir iki telli cihazla ateşleme bobinini kontrol etmek gerekir. Hasarlı bir alan belirlendiğinde, parça genellikle tamamen değiştirilir, ancak bazen değiştirmeyi elektrik bandı, dolgu macunu veya epoksi yapıştırıcı ile geciktirmek mümkündür.

Ateşleme bobininin arızası ve nedenleri nedir?

Bobin arızasının ne olduğu, neleri etkilediği ve görsel olarak nasıl göründüğü üzerinde kısaca duralım. Her şeyden önce, bobinin kendisinin, birbirinden izole edilmiş iki sargıya (birincil ve ikincil) sahip bir transformatör olduğu unutulmamalıdır. Bir arızanın tanımı, bobinin birincil ve / veya ikincil sargılarındaki hasar nedeniyle, elektrik enerjisinin bir kısmının muma değil, gövdeye düştüğü fiziksel bir fenomen olarak anlaşılır. Bu, bujinin sırasıyla tam güçte çalışmamasına neden olur, içten yanmalı motor "tizlemeye" başlar, dinamikleri kaybolur.

Ateşleme bobini cihazı

Ateşleme bobininin bozulmasının birçok nedeni olabilir. - sargılardan birinin veya her ikisinin yalıtımında hasar, ucun gövdesinde hasar, kauçuk contasında hasar (suyun içeri girmesi nedeniyle, elektriğin içinden "diker"), gövdede kir varlığı (benzer şekilde su, içinden akım geçer), uçtaki elektrotta hasar (oksidasyon). Bununla birlikte, çoğu zaman sorun "kablolu" yalıtkanda yatmaktadır ve bu nedenle sorunu ortadan kaldırmak için bu yer yerelleştirilmeli ve yalıtılmalıdır.

Ateşleme bobininin uçlarının arızalanmasının ilginç bir nedeni, bujiyi değiştirirken, bazı durumlarda araç sahiplerinin ihmal veya deneyimsizlik nedeniyle su geçirmezliklerini bozabilmeleridir. Bu, altlarına nemin girmesine ve içten yanmalı motorun çalışmasında sorunlara neden olabilir. Tersi durumda, bir araba tutkunu mum kaplarının üst somunlarını çok sıkı sıktığında, içten yanmalı motordan gelen yağın ikincisinin gövdesine nüfuz etmeye başlaması riski vardır. Ve bu yağ, bobinlerin uçlarının yapıldığı kauçuğa zararlıdır.

Ayrıca buji arızasının silindir dışına çıkmasının nedeni bujilerde yanlış ayarlanmış boşluklardır. Bu, özellikle boşluk artarsa ​​geçerlidir. Doğal olarak, bu durumda kıvılcım, hem mum gövdesini hem de ateşleme bobininin kauçuk ucunu olumsuz etkiler.

Kırık bir ateşleme bobininin belirtileri

Kırık bir ateşleme bobininin belirtileri içten yanmalı motorun periyodik olarak “troit” (yağmurlu havalarda ve motoru çalıştırırken, “soğukta” gerçek üçlü), arabayı hızlandırırken, bobini görsel olarak incelerken “arızalar” olması gerçeğinden oluşur. elektrik arızası, kontakların yanması, termal aşırı ısınma izleri, bobin gövdesinde büyük miktarda kir ve kalıntı varlığı ve diğer daha küçük arızaların “yollarıdır”. Bobin arızasının en yaygın nedeni, birincil veya ikincil sargılarında bir kırılmadır. Bazı durumlarda, yalıtımlarına zarar vermek yeterlidir. İlk aşamada, bobin az çok normal çalışacaktır, ancak zamanla sorunlar daha da kötüleşecek ve yukarıda açıklanan semptomlar kendilerini daha büyük ölçüde gösterecektir.

Ateşleme bobininin birkaç tipik arıza belirtisi vardır. Aşağıda listelenen arızaların başka nedenlerden kaynaklanabileceğini hemen belirtmekte fayda var, bu nedenle, ateşleme bobinlerinin durumunu kontrol etmek de dahil olmak üzere, teşhis kapsamlı bir şekilde yapılmalıdır. Bu nedenle, arıza belirtileri iki türe ayrılabilir - davranışsal ve görsel. Davranış şunları içerir:

• İçten yanmalı motor "tırmanmaya" başlar. Ve zamanla durum daha da kötüleşiyor, yani “düzeltme” giderek daha açık bir şekilde ifade ediliyor, içten yanmalı motorun gücü ve dinamikleri kayboluyor.
• Hızlı bir şekilde hızlanmaya çalışırken bir “arıza” meydana gelir ve rölantide motor devri aynı şekilde keskin bir şekilde artmaz. yük altında da güç kaybı olur (ağır yükler taşırken, yokuş yukarı sürerken vb.).
• İçten yanmalı motorun "üç katına çıkması" genellikle yağmurlu (ıslak) havalarda ve içten yanmalı motoru "soğuk" çalıştırırken (özellikle düşük ortam sıcaklıkları için tipiktir) görülür.
• Bazı durumlarda (eski araçlarda) kabinde yanmamış benzin kokusu olabilir. Daha yeni otomobillerde, az ya da çok temiz egzoz gazları yerine yanmamış benzin kokusu eklendiğinde benzer bir durum ortaya çıkabilir.

Ateşleme bobini kırıldığında sökerken, tamamen veya kısmen arızalı olduğuna dair görsel işaretler görebilirsiniz. Evet, şunları içerirler:

• Bobin gövdesinde "arıza izlerinin" varlığı. Yani, elektriğin “yanıp söndüğü” karakteristik koyu çizgiler. Bazılarında, özellikle "ihmal edilen" durumlarda, raylarda pullanmalar meydana gelir.
• Ateşleme bobini muhafazasındaki dielektrik renginin değişmesi (bulanıklık, kararma).
• Yanma nedeniyle elektrik kontaklarının ve konektörlerin kararması.
• Bobin gövdesinde aşırı ısınma izleri. Genellikle bazı "çizgiler" veya bazı yerlerde kasanın geometrisindeki bir değişiklik olarak ifade edilirler. "Şiddetli" durumlarda, yanık kokusu olabilir.
• Bobin gövdesinde yüksek kirlilik. Özellikle elektrik kontaklarının yakınında. Gerçek şu ki, elektrik arızası tam olarak toz veya kir yüzeyinde meydana gelebilir. Bu nedenle, böyle bir durumdan kaçınmak arzu edilir.

Bobin arızasının temel işareti, yakıt karışımının tutuşmamasıdır. Bununla birlikte, bu durum her zaman ortaya çıkmaz, çünkü bazı durumlarda elektrik enerjisinin bir kısmı sadece vücuda değil, hala muma gider. Bu durumda, ek tanılama yapmanız gerekir.

Modern otomobillerde, ateşleme bobininin arızalanması durumunda, ICE elektronik kontrol ünitesi (ECU), gösterge panelindeki Kontrol Motoru lambasını (ve tekleme teşhis kodunu) etkinleştirerek sürücüyü bu konuda bilgilendirecektir. Ancak, diğer arızalar nedeniyle de yanabilir, bu nedenle yazılım ve donanım kullanılarak ek tanılama gerektirir.

Yukarıda açıklanan arıza belirtileri, içten yanmalı motora ayrı ateşleme bobinleri takılıysa geçerlidir. Tasarım, tüm silindirler için ortak bir bobinin kurulumunu sağlıyorsa, içten yanmalı motor tamamen duracaktır (aslında bu, modern makinelere birkaç ayrı modülün takılmasının nedenlerinden biridir).

Arıza için bir bobin nasıl test edilir

Ateşleme bobininin arızasını 5 yoldan biriyle kontrol edebilirsiniz, ancak genellikle sıradan bir araba meraklısı bunlardan sadece üçünü kullanma fırsatına sahiptir. Birincisi görsel bir incelemedir, çünkü genellikle arıza bölgesi gözle fark edilir; bir multimetre ile ikinci kontrol ve hiçbir şey görsel olarak fark edilmezse üçüncü ve en güvenilir hızlı yöntem, ateşleme sisteminin en basit test cihazını kullanmaktır (kendiniz yapmak kolaydır).

Ateşleme sisteminin teşhisi

Рекомендации по диагностике системы зажигания (свечи, провода, катушки, модуль). Инструкция как производится проверка узлов зажигания автомобиля своими руками Подробнее

 

Ateşleme sisteminin çalışmasını kontrol etmek için öncelikle bilgisayardan hataları okumak için programı kullanmalısınız. Genellikle bu gibi durumlarda, silindirlerden birinde tekleme olduğunu gösteren P0300 ve P0363 gruplarından hatalar gösterir. Ancak, bu durumda hataların yalnızca hatalı bobinlerden veya buji uçlarından kaynaklanmayabileceğini lütfen unutmayın. Bu nedenle, arızanın bunlardan birinde olduğundan emin olmak için, sorunlu düğümü başka bir silindire yeniden düzenlemeye, hataları ECU belleğinden silmeye ve tekrar teşhis etmeye değer.

Sorun bobindeyse (bireysel bir bobinden bahsediyoruz), o zaman hata durumu tekrar eder, ancak başka bir silindir belirtilir. Doğru, bobinin bir arızası olduğunda ve boşluklar olduğu zaman, içten yanmalı motorun devreye girmesiyle zaten anlayabilir, kırılmış yalıtkan izini gözünüzle görebilir veya hatta kulağınızla karakteristik bir çatırtı duyabilirsiniz. . Bazen geceleri morinaya ek olarak bir kıvılcım çıktığını da görebilirsiniz.

Görsel inceleme

Ateşleme bobininin arızasını belirlemenin bir sonraki yolu, onu sökmek ve görsel olarak incelemektir. Uygulamanın gösterdiği gibi, bobin gövdesinde, kıvılcımın "diktiği" kırılma "yolunu" bulmak genellikle zor değildir. Veya bobin gövdesinde daha önce olmayan talaşlara, çukurlara, geometri ihlaline dikkat etmelisiniz.

Parametrelerin ölçümü

Ateşleme bobininin durumunu kontrol etmek için iki zorunlu yöntem vardır - bir kıvılcım olup olmadığını kontrol etmek ve her iki sargının (düşük ve yüksek voltaj) yalıtım direncini kontrol etmek. Parametreleri ölçmek için çalışan bir bujiye ve yalıtım direncini ölçebilen bir multimetreye ihtiyacınız olacak. Ancak, iletkeni bobin gövdesi boyunca sürebilmek ve yalıtımın kırılan zayıf noktasını aramak için, yalnızca küçük bir değişiklikle bir kıvılcım oluşturma test cihazı kullanmak en güvenilir yöntemdir.

Ev yapımı kıvılcım test cihazı

Ateşleme bobininin arızasını kontrol etmenin en ilginç ve güvenilir yöntemi, özel bir ev yapımı sonda kullanmaktır. Kusur görsel olarak görünmediğinde yardımcı olur, sargıların direncini kontrol etmek bir sorun ortaya çıkarmaz ve bir osiloskop kullanmanın bir yolu yoktur. Bir kıvılcım test cihazı yapmak için ihtiyacınız olacak:

• tıbbi tek kullanımlık 20 cc şırınga;
• 3 ... 1,5 mm² kesit alanına sahip, her biri yaklaşık yarım metre uzunluğunda iki adet esnek bakır tel (PV2,5 veya benzeri);
• küçük timsah dağı;
• iyi olduğu bilinen bir buji (kullanılmış bir buji alabilirsiniz);
• mevcut bakır telin toplam çapından biraz daha büyük bir çapa sahip ısıyla daralan bir parça;
• küçük bir esnek tel parçası;
• elektrikli havya;
• manuel veya elektrikli demir testeresi (öğütücü);
• içine önceden doldurulmuş silikonlu termal tabanca;
• 3 ... 4 mm çapında bir matkapla tornavida veya elektrikli matkap.
• montaj bıçağı.

Üretim sürecinin sırası aşağıdaki adımlardan oluşur:

Hazır test cihazı

1. Bir montaj bıçağı kullanarak, "burnu" iğnenin takıldığı şırıngadan çıkarmanız gerekir.
2. Bir el testeresi veya öğütücü ile, mumun üzerindeki ipliği, vücudun bu ipliğin uygulandığı kısmı çıkaracak şekilde kesmeniz gerekir. Sonuç olarak, mumun altında sadece elektrot kalacaktır.
3. Şırınga gövdesinin üst kısmında, önceden işlenmiş bir bujinin buraya yerleştirilebilmesi için böyle bir çapta bir delik açılmalıdır.
4. Mumun birleşim yeri ve plastik şırınga gövdesinin etrafına bir termal tabanca ile lehimleyin. iyi bir hidrolik ve elektrik yalıtımı elde etmek için bunu dikkatli bir şekilde yapın.
5. Ön ve arka kısımlarındaki şırınga pistonu bir tornavida ile delinmelidir.
6. Alt kısımda açılan delikte, önceden hazırlanmış iki adet esnek bakır teli geçirmeniz gerekir. Bunlardan birinin karşı ucuna, hazırlanan timsah yuvasını bir havya kullanarak lehimlemeniz gerekir. İkinci telin diğer ucu hafifçe sıyrılmalıdır (yaklaşık 1 cm veya daha az).
7. Hazırlanan metal teli üst kısımdaki benzer bir deliğe sokun.
8. Yaklaşık olarak pistonun ortasında bakır teller ve tel tek bir kontak (lehim) halinde birbirine bağlanır.
9. Telin tel ile bağlantısı, mekanik mukavemet ve temasın güvenilirliği için bir termal tabanca ile lehimlenmelidir.
10. Pistonun üstündeki tel buji elektrotundan biraz uzakta olacak şekilde pistonu tekrar şırınganın gövdesine yerleştirin (mesafe daha sonra ayarlanacaktır).

Bir kıvılcım test cihazı ile ateşleme bobininin arızası nasıl belirlenir

Ev yapımı bir test cihazına sızma yeri araması yaptırıldıktan sonra, aşağıdaki algoritmaya göre yapılması gereken işlemdir:

Ev yapımı bir test cihazıyla arıza bulma

1. Test edilecek ateşleme bobinini test cihazındaki bujiye bağlayın.
2. İlgili memede (bobin bağlantısının kesildiği yer), yakıtın test sırasında bujiyi iyi doldurmaması için konektörü ayırın.
3. Timsah klipsli kabloyu akünün eksi kutbuna veya basitçe toprağa bağlayın.
4. Şırıngada yaklaşık 1 ... 2 mm'lik bir boşluk ayarlayın.
5. DVS'yi başlatın. Bundan sonra, şırınga gövdesinde kıvılcım ile tel arasında bir kıvılcım görünecektir.
6. İkinci telin soyulmuş ucu (paralel bağlanmış) bobin gövdesi boyunca hareket ettirilmelidir. Üzerinde bir penetrasyon varsa, gövde ile telin ucu arasında açıkça görülebilen bir kıvılcım görünecektir. Bu, yalnızca varlığını doğrulamayı değil, aynı zamanda arızanın daha da ortadan kaldırılması için oluşum yerini belirlemeyi de mümkün kılar.
7. İlgili yakıt enjektörlerinin bağlantısını kesmeyi ve bağlamayı hatırlayarak sırayla tüm bobinler için tekrarlayın.

Doğrulama yöntemi basit ve çok yönlüdür. Yardımı ile sadece kıvılcımın vücut boyunca "diktiği" yeri bulmakla kalmaz, aynı zamanda ateşleme bobininin genel çalışma durumunu da belirleyebilirsiniz.

Bu, buji elektrodu ile şırınga pistonundaki tel arasındaki boşluğu ayarlayarak yapılır. İlk aşamada, yaklaşık 1 ... 2 mm değerinde bir minimum boşluk ayarlanır ve yavaş yavaş artar. Kıvılcımın kaybolduğu boşluğun değeri, içten yanmalı motorun hacmine, ateşleme sisteminin tipine ve durumuna ve diğer faktörlere bağlıdır. Ortalama olarak, yaklaşık 2 litre veya daha az hacimli bir içten yanmalı motor için, kıvılcımın kaybolması gereken mesafe yaklaşık 12 mm'dir, ancak bu şartlıdır. Genel olarak, tüm bireysel ateşleme bobinlerini kontrol ederken, çalışmalarını birbirleriyle karşılaştırabilir ve varsa arızalı bir öğeyi belirleyebilirsiniz.

Bir arıza nasıl ortadan kaldırılır

Ortaya çıkan arızanın nasıl düzeltileceği sorusuna gelince, iki seçenek vardır - hızlı ("tarla") ve yavaş ("garaj"). İkinci durumda, her şey basittir - özellikle arıza önemliyse, bobini tamamen değiştirmeniz önerilir. Hızlı onarımlara gelince, bunun için elektrik bandı veya yapıştırıcı kullanılır.

Hasarlı bir bobinin yalıtılması

Bu bağlamda araç sahipleri için en ilginç soru enjektör ateşleme bobininin bozulması nasıl giderilir? En basit durumda, yani, kasada küçük bir kıvılcım arızası varsa (ve bu en yaygın arıza türüdür), bu yeri belirledikten sonra, yalıtım malzemeleri (yalıtım bandı, ısıyla büzüşen, dolgu macunu, epoksi yapıştırıcı veya benzeri araçlar, bazı durumlarda, oje bile kullanılır, ancak vernik, bozulma yerini (yolunu) izole etmek için herhangi bir boya ve katkı maddesi olmadan yalnızca renksiz olmalıdır. Evrensel tavsiye vermek imkansızdır, hepsi özel duruma bağlıdır.

Onarım yaparken, üzerine koruyucu bir yalıtım tabakası uygulamadan önce elektrik arızasının yerini temizlemek ve yağdan arındırmak zorunludur. Bu, elde edilen yalıtımın direnç değerini artıracaktır. Yalıtım hasar gördüğünde ve arıza meydana geldiğinde, bobinde (genellikle hasarlı bir contadan) sıvı belirirse, ek olarak dielektrik gres kullanmak faydalı olacaktır.

İçten yanmalı motoru yalnızca mum kuyularındaki contaların kalitesinden eminseniz yıkayın, böylece içlerine su girmez. Aksi takdirde kurnaz satıcılar sizi yanıltabilir ve ateşleme tertibatını değiştirmenizi tavsiye edebilir.

En zor durumda, elbette yeni bir bobin takabilirsiniz. Orijinal olabilir veya orijinal olmayabilir - fiyata bağlıdır. Birçok araç sahibi, sözde "söküm", yani sökülmüş otomobillerden yedek parça satın alabileceğiniz yerler tarafından kurtarılır. Orada daha ucuzlar ve yüksek kaliteli bileşenler bulmak oldukça mümkün.

Son olarak, sıkıntılardan kurtulmanızı ve bobini çok uzun süre ve sorunsuz çalıştırmanızı sağlayacak önleyici tedbirler hakkında birkaç söz. Bu bağlamdaki en basit önlem, ateşleme bobini ucunun yüzeyine uygulanması gereken uygun (büyük) çapta ısı büzüşmesi kullanmaktır. Prosedür basittir, asıl şey, uygun boyut ve çapta bir ısı büzüşmesi seçmek ve ayrıca bir saç kurutma makinesine (tercihen bir bina) veya bir tür gaz brülörüne sahip olmaktır. Bununla birlikte, ısıyla büzüşmeyi uygulamadan önce, ucun çalışma yüzeyini temizlediğinizden ve yağdan arındırdığınızdan emin olun. Bu prosedür aynı zamanda önleyici olarak değil, oldukça onarım önlemi olarak da kullanılabilir.

ayrıca, önleme için, bobin gövdesinin ve içten yanmalı motorun diğer elemanlarının, kir ve tozdan "yanıp sönen" kıvılcımlar olmaması için temiz bir durumda tutulması arzu edilir. Ve bujileri değiştirirken, bujiler için daima dielektrik gres kullanın.